Tìm hiểu Strobist và ánh sáng tự nhiên

Tìm hiểu Strobist và ánh sáng tự nhiên

Bài viết này được trích ra từ ngày thứ 3 trong seri "những ngày tìm hiểu nhiếp ảnh số" mà em đang theo đuổi với tinhte.com

mục đích tối cao của bài viết này là để "chụp ảnh đúng sáng", nhưng kiến thức của nó thì khoảng 2/3 là về đo sáng và dùng đèn nên em tách nó lẻ ra để chia sẻ với mọi người về những mẹo nho nhỏ để chụp Strobe nhanh gọn lẹ theo kiểu "strobe chụp kèm ánh sáng tự nhiên"

tất nhiên nói là 24g chứ đọc mớ chữ viết bên dưới thì chỉ chừng 2g là cùng, nhưng 22g sau đó là 22g chụp thử vô cùng thú vị

mục lục gồm :
Phần 1 : các chế độ chụp trên máy ảnh
Phần 2 : Đo sáng trên thân máy
Phần 3 : Strobist

Phần 1 : các chế độ có sẵn

1. Giới thiệu chung : bất cứ chiếc máy ảnh DSLR nào cũng đều có 4 chế độ cơ bản tối thiếu là M,A,S,P
ngoài ra đới với các dòng Entry Level, thì nhà sản xuất còn thêm vào 1 số chế độ có tự động cấu hình sẵn như : chân dung, phong cảnh, chụp đêm,...........
tuy nhiên trong bài này chúng ta chỉ quan tâm 4 chế độ sẵn có và cách dùng tối ưu của 4 chế độ này.

2. A,S,P thế nào cho đúng :

• A - Aperture : ưu tiên khẩu, chế độ này theo mặc định người sử dụng sẽ chỉ được toàn quyền chỉnh khẩu độ, tức là bạn sẽ xoay bánh xa điều khiển để cài đặt khẩu độ trên máy ảnh, máy ảnh sẽ tự động đo sáng dựa theo bạn cài đặt chế độ đo sáng nào (điểm, vùng, toàn cảnh) để tính toán và cho ra thông số tốc độ chụp thích hợp, để ảnh sẽ nhìn đúng sáng.
  Phạm vi mục đích sử dụng : chế độ này thường được hiểu như là 1 cách kiểm soát hậu cảnh (Background) và Độ sâu trường ảnh (DOF), và điểm chết của chế độ này là ko thể khép khẩu quá sâu ở nơi quá tối hoặc mở khẩu to với Iso cao trong điều kiện nhiều ánh sáng, vì khi đó nó sẽ vượt qua tốc độ chụp cho phép của body, không thể tính toán để cho ảnh đúng sáng dc
• S -Speed (Tv trên Canon) : chế độ này theo mặc định người sử dụng sẽ chỉ được toàn quyền chỉnh tốc độ, tức là bạn sẽ xoay bánh xa điều khiển để cài đặt tốc độ trên máy ảnh, máy ảnh sẽ tự động đo sáng dựa theo bạn cài đặt chế độ đo sáng nào (điểm, vùng, toàn cảnh) để tính toán và cho ra thông số khẩu độ chụp thích hợp, để ảnh sẽ nhìn đúng sáng.
  Phạm Vi mục đích sử dụng : để kiểm soát những hiệu ứng liên quan đến tốc độ chụp trong khung hình, ví dụ như chụp các sự kiện thể thao cần bắt dính, hay bắt nhòe hình, thì tốc độ chụp là thứ quyết định chủ yếu, và điểm chết của chế độ này là phụ thuộc vào ống kiếng bạn sử dụng, đôi lúc tốc độ bạn set sẽ vượt quá giới hạn khấu cho phép của ống kiếng thì cũng cho ra những bức ảnh sai sáng, lúc này hãy để ý Iso.
  chú ý : nói 1 cách nôm na vui vẻ thì chế độ A là chỉnh thông số của ống, còn chế độ S là chỉnh thông số của màn trập.
• P - Programe :chụp linh hoạt, chế độ này có thể coi là 1 chế độ gần gần với tự động, khi ta đặt máy lên, máy sẽ tự động đo sáng và tự "đề xuất" khẩu độ và tốc độ chụp, và ở chế độ này ta sẽ dc quyền chỉnh cùng lúc cả Khẩu độ lẫn tốc độ, và khi ta chỉnh thông số này thì thông số kia tự tính lại để có ảnh đúng sáng
  Chụp ở chế độ này sẽ đảm bảo không "vượt biên" các giới hạn của ống kiếng hay thân máy, tuy nhiên chế độ này có 1 nhược điểm là thông số luôn thay đổi, nếu ta ko để ý thì rất dễ có những bức ảnh "trớt quớt".

3. M- Manual :chỉnh tay hoàn toàn

• đến 1 lúc nào đó, khi bạn thích có những bức ảnh đảm bảo sự đồng nhất về về thông số, và yên tâm rằng nếu ảnh không đạt tiêu chuẩn thì đó là tại mình chứ không muốn đỗ lỗi cho máy nữa chế đô M-Manual đang đón chờ bạn.
• theo mặc định chế độ M tức là bạn tự can thiệp vào thông số Khẩu độ và tốc độ, máy sẽ không dám đề xuất bất kì thông số nào hết, tuy nhiên nó cũng tùy vào chế độ đo sang mà bạn đang cài đặt là gì mà cũng sẽ thông báo cho chủ máy biết là, với tốc độ và khẩu độ hiện tại thì bức ảnh đó sẽ "dư sáng, đúng sáng hay thiếu sáng" để chúng ta biết mà chỉnh.
• nếu bạn có ý định chụp Hi Key, Low Key thì chế độ này sẽ cho độ chính xác cao hơn, hơn thế nữa chụp ở chế độ này sẽ giúp bạn tránh được những bức ảnh cháy sáng, hoặc thiếu sáng do "máy và người hiểu lầm nhau"
• 1 chú ý duy nhất khi chụp ở chế độ này là : hay để ý liên tục đến chế độ đo sáng và vạch đo sáng trên máy, để cân chỉnh thông số lại khi ánh sáng thay đổi (góc máy thay đổi cũng làm ánh sáng thay đổi)

vậy là phần 1 đã hoàn tất 1 cách dễ dàng, việc bây giờ của các bạn là rút máy ra chụp thử ngay các chế độ này, để nắm sơ về nó để chuẩn bị cho phần sau thú vị hơn

Phần 2: Đo sáng trên máy ảnh - Dùng thế nào để có hiệu quả

Chỉ định : đã biết trước định nghĩa các chế độ A,S,P,M, Auto

Đo sáng trên máy ảnh nó là gì : trước tìm hiểu về cách đo sáng chúng cũng nên liếc qua 1 chút cái máy ảnh để biết nó là cái gì, và ở đâu trên cái máy ảnh
Đầu tiên là các chế độ đo sáng mà máy ảnh cung cấp cho bạn bao gồm:

i.Spot Metering - đo sáng điểm lấy nét: nếu bạn lấy nét vào đâu thì nó sẽ đo sáng tại đó
ii.Matrix Metering (nikon) - đo sáng toàn bộ khuôn hình: nó sẽ cộng trung bình ánh sáng của cả khuôn hình vào rồi tính ra 1 cách trung bình nhất ánh sáng của khuôn hình nhưng vẫn có chút ưu tiên tại điểm lấy nét.
iii.Center – Weighted - đo sáng giữa khuôn hình: khá giống như lấy nét vùng nhưng nó chỉ lấy nét quanh vùng trung tâm (cho các máy cấu hình thấp để tiết kiệm chi phí)
iv.Partial đo sáng vùng quanh điểm lấy nét: khi bạn lấy nét ở điểm nào thì nó sẽ đo sáng ở những vùng xung quanh điểm lấy nét và cho ra kết quả.

·

• Đo sáng toàn diện lúc chỉ cho kết quả chính xác và đẹp nếu khuôn ảnh của bạn có ánh sáng đêu đặn
• Đo sáng vùng và đo sáng điểm sẽ cho kết quả chính xác hơn, tùy thuộc vào chủ thể của bạn to hay nhỏ thì bạn cân nhắc chế độ đo sáng phù hợp.
• Tuy nhiên những điều trên chỉ là cơ bản nhất khi bạn sử dụng các chế độ auto (S,P,A, Auto) và nếu khi bạn đang muốn chuyển mình sang 1 bước mới, để có khuôn ảnh chính xác hơn về ánh sáng, thì hãy chụp Manual, và dùng các chế độ A,S để đo sáng.
• Cách đo sáng và ý nghĩa của nó :
• Thứ nhất chúng ta xác định là sẽ chụp ở chế độ manual để có dc những bức ảnh đồng nhất về ánh sáng (chú ý 1 : ánh sáng chủ đạo ko thay đối, nếu có thay đổi phải đo lại)
  
  Các bước thực hiện :

i. Chuyển sang chế độ đo sáng điểm trên máy.
ii.Chọn chế độ chụp A hoặc S để đo sáng
- Nếu là ánh sáng tự nhiên/hot light và mạnh thì chọn chế độ A sau đó qui định khẩu độ mà bạn muốn.
- Nếu dùng đèn strobe/Flash thì chọn chế độ S, và qui định tốc độ chụp là 1/200 và đo
- Nếu ánh sáng yếu thì đặt chế độ A sau đó đo vào vùng tối nhất mà bạn vẫn muốn có chi tiết hoặc chủ thể, nó sẽ cho bạn tốc độ, sau đó tăng iso dần lên cho đến khi nào chỉ số tốc độ đạt xấp xỉ chỉ số tiêu cự đang sử dụng (ví dụ tiêu cự 50 thì tốc ít nhất phải 1/50 để ko bị nhòe do run tay), sau đó chuyển lại sang chế độ S, cài tốc độ là tốc độ mà bạn đo dc trong mode A vừa rùi, sau đó tiến hành đo những phần con lại.
- Cách đo là cứ đưa máy vào từng vùng sách chênh lệch khác nhau bạn sẽ có dc các chỉ số thay đổi Khẩu độ hoặc tốc độ

Giải thích : với cách đo này khi bạn khóa 1 chỉ số khẩu độ hoặc tốc độ thì việc đo sáng sẽ cho ra chỉ số tương ứng còn lại.
iii.Cách tính độ lệch sáng dựa trên các chỉ số vừa đo :
- Sau khi đo xong các bạn sẽ có dc những chỉ số về tốc độ và khẩu độ.
- Trước khi nói típ chúng ta cần tìm hiểu 1 vài khái niệm như sau :
a.Trong nhiếp ảnh người ta qui định khi ánh sáng tăng gấp đôi hay giảm đi 1 nửa thì ng ta gọi đó là tăng hoặc giảm 1 Stop , khi điều chỉnh ánh sáng trên ảnh ng ta cho phép điều chỉnh tối thiểu 1/3 Stop cho mỗi lần chỉnh (tức là tăng /giảm 0.33% lượng sáng)
- Cái rất hay mà mọi người ít chú ý là : khi các bạn dùng bánh xe để tăng hoặc giảm Iso/Tốc độ/Khẩu độ 1 nấc tương ứng với việc các bạn tăng hay giảm sáng 1/3 Stop do đó khi bạn kéo 1 thông số này lên 1 nấc và kéo thông số kia lên 1 nấc thì có nghĩa là ánh sáng ko đổi.
- Iso và Tốc độ thì khi chỉ số tăng/giảm gấp đôi/1 nửa thì ánh sáng cũng tăng/giảm gấp đôi/1 nửa tương ứng, nhưng với khẩu độ thì khác, tăng sáng gấp đôi hay giảm 1 nửa thì chỉ số khẩu độ chỉ thay đổi 1.4 lần xấp xỉ căn 2 mà thôi ví dụ :
khẩu từ 1.4 - > 2 : ánh sáng giảm 1 nửa = 1 stop
từ 5.6 -> 4 : ánh sáng tăng gấp đôi = 1 stop[
và ứng với mỗi nấc bánh xe khi thay đổi khẩu độ ta đã thay đổi 1/3 stop.
- Vậy là mọi ng đã biết sự tương quan các chỉ số, và bây giờ chúng ta hoàn toàn qui đổi các chỉ số lệch tốc độ và khẩu độ đó ra các Stop, để biết chỗ này chênh lệch với chỗ kia bao nhiu Stop.

- Chú ý 2 : nếu điểm A và điểm B lệch nhau từ 3 Stop trở lên (8 lần), điểm A là điểm sang và điểm B là điểm tối thì khi đó nếu ta lấy đúng sáng điểm A thì điểm B bị đen, và lấy đúng sáng điểm B thì điểm A bị Trắng, nghĩa là nếu chủ thể của bạn có 2 điểm chính như thế và bạn có ý định ko dùng bất kì thứ gì hỗ trợ ánh sáng mà vẫn để ánh sáng tự nhiên thì lời khuyên là ko nên chụp vì như thế ảnh sẽ bị bệt hoặc cháy, hãy nghĩa cách xoay chuyển khuôn hình sao cho ko có điểm chính nào lệch nhau quá 3 stop.
Và tất nhiên khi đã có các số đo và cách tính độ lệch sáng, thì việc còn lại của bạn là, xoay chuyển góc ảnh để có ánh sáng phù hợp, hoặc sẽ dùng nó để chơi đèn Strobe bổ sung, hoặc dùng hắt sáng để có ánh sáng đẹp hơn

Phần 3 : Strobist với chế độ nào

1. Strobist : vài thông tin cần biết

• Strobist nó không là 1 từ có nghĩa nào nếu bạn mở từ điển ra và dò, vì nó chỉ mới xuất hiện gần đây, nhằm chỉ cách chơi có sử dụng đèn Strobe hỗ trợ.
• Strobe là 1 trong 2 dạng ánh sáng nhân tạo được sử dụng để chụp ảnh
• Strobe là đèn chớp, chỉ nhá sáng khi chụp, có thơi lượng phát sáng cực ngắn và cường độ mạnh để bù sáng cho khuôn hình
• Hot light (continuous light) là đèn chiếu sáng liên tục, cho ánh sáng đồng nhất tại bất kì thời điểm nào đã bật đèn, các "Hot light" thường dùng là đèn sợi tóc có màu vàng với nhiệt độ màu vào khoảng 2800K cho đến 3200K, hoặc đèn trắng có nhiệt độ màu vào khoảng 5200K cho đến 5500K
• Chú ý : đèn huỳnh quang hay các bóng đèn compact không được gọi là Hot light vì nó nó chớp tắt 60 lần trong 1 giây (điều này gây ảnh hưởng về mặt tốc đô chụp)
• nếu dùng ánh sáng nhân tạo ở dạng Hot light thì ta đã có thể thấy ngay hiệu ứng ánh sáng trên khuôn ảnh, nên việc gia giảm là rất dễ dàng, tuy nhiên Hot Light lại ngốn điện năng nhiều, nên trong những trường hợp dã chiến người ta mới nghĩ ra đèn Strobe.
• Strobe và Flash có khác nhau không ....?
• câu trả lời là không : nhiều người vẫn lầm tưởng đèn strobe là đèn Studio đánh rời mới được gọi là đèn Strobe, hay chơi ảnh có đèn gắn rời ra khỏi body mới gọi là sử dụng Strobe, nhưng nếu nhìn lại định nghĩa về đèn Strobe thì đèn Flash (các đèn flash trên thân máy, hay đèn gắn thêm) vẫn là 1 dạng đèn Strobe.
• Strobe : chớp 1 lần hay nhiều lần, giới hạn tốc độ cho phép
• những đèn strobe khi chúng ta đánh rời hầu hết là chỉ chớp 1 lần duy nhất, có tốc độ giới hạn là 1/200 - 1/320 (đối với các máy DSLR từ Fulll frame trở xuống, nikon D70 có tốc độ giới hạn 1/500 dc coi là cao nhất trong các dòng này) và 1/800 hoặc cao hơn cho các máy medium Format, tốc độ này là tốc độ cao nhất có thể của thân máy mà màn trập để lộ 100% sensor
• 1 số đèn Flash SpeedLight cho phép chớp ở tốc độ cao nhờ vào khả năng chớp sáng nhiều lần, tuy nhiên chớp sáng nhiều lần cũng làm giảm cường độ của đèn.
• Sync với đèn Strobe như thế nào :
• bạn có thể sync giữa body với đèn dựa vào thiết bị trigger bao gồm : Transmiter gắn trên máy và Receiver gắn trên đèn.
  
  
  1 số thiết bị như của hãng Pocket Wizzard lại vừa là Transmiter vừa là Receiver thông qua jack cắm như hình (cổng sync input để cắm vào thân máy và Flash Local để cắm vào đèn)
  
  
• và tất nhiên để có sự chính xác cao nhất thì bạn có thể dùng PC Sync để kết nối trực tiếp từ thân máy đến đèn
  chú ý : 1 số model máy dòng Entry Level không có cổng Pc Sync, thì để sử dụng đèn strobe ngoài thì bắt buộc phải dùng Wireless.
• tổng kết tạm : như vậy là bạn đã có 1 số khái niệm sơ sơ về strobe trước khi chúng ta bước sang giai đoạn chơi Strobe thế nào.

2. Chơi Strobe rời kèm với ánh sáng tự nhiên thế nào ........

• phải nói xác định phạm vi của bài này chỉ nói đến việc chơi strobe kèm với ánh sáng tự nhiên, vì nếu cái gì cũng nhân tạo hết thì chúng ta đã có thể vào Studio, tắt đèn hết tha hồ mà sướng.
• về mặc nhiên khi chụp Strobe 99% lời khuyên là lúc bấm máy thì máy nên để chế độ M, để tránh các thông nhảy lung tung sẽ cho ra 1 bức hình "nhìn hết hồn", nhưng các chế độ A và S cũng là 1 công cụ tuyệt vời để chúng ta sử dụng cho mục đích đo sáng
  chi tiết cụ thể về đo sáng trên thân máy xem kĩ phần 2
• ở đây trong phần 3 xin tóm tắt 1 cách cụ thể quy trình các bước như sau
• bật máy lên
• đưa mắt vào khung nhìn, kiểm tra các chi tiết mà chúng ta muốn lấy vào trong khuôn ảnh
• nếu bạn chụp buổi tối, muốn lấy Bokeh lung linh thì chỉnh máy về chế độ A, mở khẩu to, hoặc dùng lens tele >100mm (lens tele nên dùng kèm với tripod), đưa điểm đo sáng vào vào từng vị trí của hậu cảnh-tiền cảnh để kiểm tra ánh sáng, máy sẽ tự động đo sáng cho ra tốc độ, và tốc độ này nên vào khoảng 1/x - > 1/200 (với X là tiêu cự của lens đang sử dụng nếu bạn không có tripod), nếu vượt ra ngoài khoảng này thì nên điều chỉnh thêm về ISO (hãy tăng ISO thoải mái vì Noise ko xấu khi đủ sáng, Noise chỉ xấu khi thiếu sáng)
• nếu bạn chụp buổi sáng muốn lấy trời thì chỉnh máy về chế độ S, đặt tốc độ mặc định là 1/200, sau đó đưa máy về những điểm trên bầu trời mà đo sáng, nếu trời nắng gắt thì nên để ISO 100 - 200 là tối đa, máy sẽ tự động tính được khẩu độ hợp lí
• sau bước 3 là ta đã có những tham số cụ thể cho ISO, Khẩu, Tốc để có được ánh sáng của những chi tiết xung quanh, và tất nhiên chủ thể của chúng ta phải đang ở 1 vị trí "tối thui", nếu không thì chúng ta đâu cần đèn Strobe làm gì, ở bước 4 ta chỉnh máy sang chế độ M, và set khẩu, tốc, Iso theo những thông sô mà ta đã đo được ở múc 3.1 hay 3.2.
• đặt đèn vào vị trí hướng về chủ thể (hướng đèn như thế nào tùy vào sự quyết định của bạn nếu bạn muốn hiệu ứng ánh sáng trên mặt nó thế nào)
• kết nối đèn với máy ảnh (thông qua dây hay wireless)
• nếu bạn có thiết bị đo sáng rời thì hãy đưa vào kiểm tra bằng cách set 1 thông số khẩu hoặc tốc trên máy đo sáng trùng với thân máy, và cho đèn chớp để tinh chỉnh cường độ đèn đến khi thông số còn lai cũng trùng với thân máy
• nếu bạn không có thiết bị đo sáng rời thì bạn chỉ có 1 cách duy nhất là : chụp thử và kiểm tra.
• 
  

3. Chơi Strobe với chế độ M và tự động đo sáng khi "ánh sáng tự nhiên có tác động lên chủ thể" với đèn Flash trên thân máy

• không phải lúc nào bạn cũng rãnh rỗi để có thể cắm, dựng, cài đặt cho từng chiếc đèn rời khi chụp, mà nhiều khi đơn giản chỉ là chụp 1 cách tự động cho thật nhanh nhưng vẫn muốn có đèn để "bù sáng nhanh chóng"
• cài đặt máy ở chế độ A, điều chỉnh ISO ở mức thích hợp để tốc độ chụp nằm trong khoảng từ 1/x -> 1/200 (vừa chống rung vừa tận dụng tối đa cường độ đèn), trong trường hợp cảnh xung quanh quá sáng thì với 1 số đèn Speedlight hiện nay vẫn có thể cho tốc độ lên tới 1/4000 nhưng chỉ chụp được khi chủ thể ở gần
• đưa đèn về chế độ TTL/i-TTL/e-TTL
• chuyển máy sang chế độ M, cài đặt thông số đã đo được trên chế độ A trước đó
• mẹo vặt :
• nếu chủ thể đang thiếu sáng so với xung quanh, thì cứ thế mà chụp theo những thông số đã đo
  ví dụ:
  (tốc độ 1/1250 khẩu F/4.5)
  (Iso 640, F/1.8, tốc 1/60)
  
  

nếu chủ thể vẫn đủ sáng so với xung quanh thì ta tăng tốc trong phạm vi cho phép, hoặc giảm iso, hoặc khép khẩu để dìm toàn cảnh tối đi 1 chút, thì khi bù đèn vào thì chủ thể sẽ sáng bật lên

Để chụp ảnh phong cảnh đẹp cần những gì?

Để chụp ảnh phong cảnh đẹp cần những gì?

Một câu hỏi đơn giản nhưng rất khó trả lời trọn vẹn tuy nhiên trong bài viết này các bạn có thể khám phá cho mình các tips chụp ảnh phong cảnh lý thú từ các thành viên đúc kết

Chia sẻ của bác James Duong

1. chọn nơi nào mình chụp. phải nghiên cứu địa điểm mình chụp. tôi lấy ví dụ, một lần tôi đi chụp bình minh, đến rất sớm chờ mặt trời lên, không ngờ mặt trời lại mọc sau lưng nên ko thể chụp được. Chịu khó lên Yahoo xem mấy giờ mặt trời mọc, mấy giờ mặt trời lặn. chú ý đến trước giờ đó ít nhất nửa tiếng. thực tế chỉ chụp được tron 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng trước khi mặt trời mọc/lặn hẳn cho đến nửa tiếng sau khi mặt trời mọc/lặn.

2. bắt buộc phải có tripod. vì khi đó trời khá tối, khẩu bé f8 -f11 nên tốc độ chậm nên phải để tripod. anh xem 1 số ảnh tôi chụp thành phố thì nhiều bức ảnh tốc độ để 30s. không có tripod ko thể chụp được.

3. khẩu độ thì cũng tùy nhưng nhìn chung thì chủ yếu là f8 hay f11. tôi thì thường để f11 cho chắc ăn. nhiều khi cũng phải để khẩu bé hơn, cụ thể là nếu chụp cái ảnh ở bờ sông, có sỏi đá làm tiền cảnh, giữa ảnh là bờ sông, và hậu cảnh là rừng cây và bầu trời. khi ấy nhiều khi phải cần f16.
có những lúc phải để khẩu độ bé vì bất khả kháng do trời quá sáng. đặc biệt khi chụp suối, thác nước, phải để tốc độ chập rất chậm để cho nước chảy mượt mà.

4. các công cụ khác:
- circular polarizer: làm giảm từ 1 stop đến 2 stop. tốt nhất khi chụp cảnh ban ngày, làm trời xanh hơn và mây cũng nổi hơn.
- ND filter: tùy loại, có thể làm tối đến 5 stop, cho ta để tốc độ chậm chụp suối, thác nước khi ban ngày sáng quá. nhưng cần chú ý về auto focus vì filter này làm cho nó rất tối. đầu tiên, ko lắp filter, lấy auto focus, focus được rồi, chuyển ngay sang manual focus rồi để đó, sau đó mới lắp ND filter. vì sao phải làm vậy? vì rất nhiều khi sau khi lắp ND filter vào thì tối quá, ko auto focus nổi.
- graduate filter: cái này em định mua sau khi dùng của anh bạn. filter hình chữ nhật được chia làm 2 phần, phía trên thì tối còn nửa dưới thì trong. bới vì bầu trời bao giờ cũng sáng hơn mặt đất nên nhiều khi đo sáng cho mặt đất được thì bầu trời bị cháy, đo sáng cho bầu trời được thì mặt đất đen thui. filter này giúp cân chỉnh cân bằng ánh sáng cho trời và đất

5. ống kính: tùy vào hoàn cảnh và phong cảnh. nhưng đã phong cảnh thì chơi ống góc rộng. nhưng cũng nên chú ý các ống 12-24 hay 14-24 vì nó rất dễ bị distortion. Nếu chụp rừng cây, biển, thung lũng thì không sao nhưng chụp thành phố là dễ chết vì nhà bị cong, rất khó chịu. kinh nghiệm của tôi là nếu góc rộng thì chỉ dám chơi tới 24mm thôi, 20mm là bị distortion rồi. dùng ống fix cũng tốt, sắc nét hơn, nhưng ko tiện bằng zoom.

6. hậu kỳ: nếu set up WB độ K chuẩn rồi thì chả cần PS làm gì cho mệt. chụp người thì phải PS tẩy mụn hay làm da mặt nhưng chụp cảnh chả mấy ai PS nhiều. nếu có thì chắc cũng chỉ crop để cho bố cục thật đẹp thôi. khi chụp phong cảnh nhớ để chế độ vivid cho ra màu đẹp. vì phong cảnh thường có nhiều màu.

7. sức khỏe: chụp phong cảnh rất cần sức khỏe. đòi hỏi dẻo dai hơn chụp studio rất nhiều. vì chụp trong studio vẫn là trong nhà, ấm áp mát mẻ, mệt thì nghỉ ngơi uống cocktail. chụp phong cảnh là phải thức khuya dậy sớm, chạy ngoài biển, đi trong rừng. có những hôm trời rất lạnh, phải dậy rất sớm. hơn nữa vì phải chụp hoàng hôn và bình minh nên thời gian rất eo hẹp. ko được dậy muộn, ra tới nơi phải đúng giờ không thì lỡ mất khoảnh khắc. áp lực thời gian lớn hơn.
phải nắm được địa hình, bản đồ vì có 1 lần tôi bị lạc trong rừng đến tận 10h đêm, phải gọi 911 mới ra được. từ đó rút kinh nghiệm phải thuộc bản đồ và phải biết ra khỏi rừng khi trời còn có ánh nắng, ko nên ham chụp quá mà mất mạng.
phải mang thức ăn vì mình chụp vào giờ đó là đói. sáng sớm dạy rất đói nên phải có cái gì đó mang theo mà gặm. chụp hoàng hôn là lúc mọi người ăn tối cho nên chắc mình cũng đói, nhớ mang theo đồ ăn.

Chia sẻ của bác ArtTuan

Các kĩ thuật chụp ảnh phong cảnh thì trong các box các bác khác đã chỉ rất rỏ rồi nên em xin chia sẽ thêm chút kinh nghiệm vặt và một số vật dụng không thể thiếu hy vọng không múa rìu qua mắt thợ:

1. Một cái tripod tốt là điều không thể thiếu
2. Len không quan trọng mà là con mắt mới thật sự quan trọng
3. Dây bấm mềm
4. La bàn ( cái này cực kì quan trọng khi ta không định được hướng nhất là ở xứ lạ )
5. Filter polar
6. Kinh nghiệm về thời tiết các vùng miền , các mùa thì rất nên học hỏi hoặc xem dự báo thời tiết
7. Chụp trên mặt hồ , sông ,suối lúc mặt trời lặn hay mọc ta nên xác định ngay 1 vị trí đặt máy ngang bằng với mặt nước hoặc là thế thượng phong để có được bóng đổ soi xuống nước hoàn thiện nhất
8. Chụp bình minh thì phải dậy thật sớm khi ráng trời vừa lên( mặt trời chưa ló diện) ta sẽ có một màu tím và ray off ligh rất đẹp. Khi mặt trời ló dạng ta sẽ có một nền trời chuyển màu rất phê từ gam đỏ đến vàng rồi xanh(blue) rất đẹp nhưng bù lại mặt trời có thể bị cháy , lúc này nên tìm 1 chủ để để mặt trời gối ra phía sau nó
Tấm ảnh bình minh này em bò sát đất để chụp và gối ông mặt trời vào xe đạp để ảnh không bị cháy bởi mặt trời
9. Chụp mặt trời lặn ở miền nam ta nên chụp từ tháng 11 cho đền tháng 3 âm lịch vì lúc này mặt trời rất to và tròn bởi hơi nước bốc lên do mùa khô đang về
Tấm này em chụp thứ 5 tuần trước và ảnh được chụp làm 2 tấm để chồng ảnh lên nên phải cần tripod, nếu có filter ND chuyển từ tối đến sáng ta chỉ cần chụp 1 tấm là ok

Chụp mặt trời lặn ta không nên vội vã bắn phá um sùm vì nếu sớm quá ảnh sẽ bị tối ở vùng ngược sáng(trừ khi ta cố ý lấy bóng đen là chủ đề) nếu lấy đủ sáng cho mặt trời, lúc mặt trời xuống thấp nhất chì còn 1 nữa hoặc vừa lẽn vào mây thì ráng trời lúc này chuyển sang một nền trời tuỵêt đẹp( luôn phải có tripod để chụp lúc này vì ta phải xiết khẩu và chụp rất chậm do ánh sáng khá yếu
Tấm này em vừa chụp và cố ý lấy bóng c6y làm chủ đạo , lúc này ông mặt trời đã núp bóng nên ráng trời chuyển màu rất êm

10. Chụp ảnh phong cảnh các dãy núi, hàng cây rừng, các tầng lớp cây cối ta nên chụp khi trời có sương lẽn qua các dãy núi , hàng cây để các tầng lớp tách nhau ra tạo cho ta cãm giác phân biệt dãy núi này với dãy núi kia hoặc các cây này với cây khác một cách rõ ràng, nắng ngược cũng là một cách tốt để chụp cái này
một ví dụ khi chụp trong rừng
và các dãy núi và chỉ có len tiêu cự 500mm mới đánh được quả này

11. Khi chụp các cánh đồng lúa, bãi cỏ chúng ta thường gặp lỗi nhiều nhất là màu bị bết( có nghĩa là các cọng cỏ không tách ra nhau mà dính chùm nhìn rất khó chịu) Cách cơ bản nhất là ta chụp với ánh sáng nghiêng hặc ngược từ phía sau của cảnh , lúc này ánh sáng sẽ tách các khối màu sắc ra một cách rõ ràng nhất, nếu chụp với ánh sáng thuận ta nên tìm độ cao và canh WB thật chính xác( máy phim là tốt nhất vì hấu hết các máy số đều bị bệt màu trong trường hợp này)

Chia sẻ của bác Maycatang

1/ Ngoài những gì các bác đã phân tích trên. Theo em đôi khi chúng ta gặp may mắn khi thời tiết đẹp và đừng bỏ lở cơ hội bấm máy. (Em lười quá... bốc đại từ thư viện ra)
như tấm sau tuy không có gì để nhấn, nhưng theo em cũng là ảnh phong cảnh đẹp, trong làn sương sớm !!!
2/ Chịu khó dậy sớm cũng là một ưu thế khi săn tìm con Art phong cảnh
3/ Chụp phong cảnh về Thác thì để có cảnh nước mịn màng không thể thiếu Filter ND. ND giảm khẩu càng nhiều là 1 lợi thế. Như 3 tấm hình sau em dùng ND giảm 10 khẩu.Nhưng tốc độ đôi khi phài cần 30s.

Một số kiến thức căn bản được tổng hợp

Một số kiến thức căn bản được tổng hợp

và các thuật ngữ thông dụng cho những người mới đến với nhiếp ảnh.

Exposure (sự phơi sáng)
Bản chất của chụp ảnh là sự phơi sáng. Máy ảnh là một hộp tối. Khi bấm nút chụp ảnh, một cánh cửa được mở ra cho ánh sáng bên ngoài đi vào qua ống kính. Ánh sáng tác dụng vào film (hay sensor đối với máy digital _ từ sau đây tôi chỉ nói đến film) để tạo ra hình ảnh. Một bức ảnh ta có thể tạm chia làm hai phần : độ sáng và sự cân đối ánh sáng.

Ta hãy hình dung film là một vật thu sáng. Và độ sáng của bức ảnh quyết định bởi lượng ánh sáng mà film thu được. Khi lượng ánh sáng vào quá nhiều thì ảnh sẽ trắng xóa còn không đủ thì ảnh sẽ bị tối. Một bức ảnh có độ sáng đúng với đối tượng được chụp gọi là đúng sáng.Ngoài yếu tố độ sáng ra, sự cân đối ánh sáng khác nhau sẽ tạo ra những bức ảnh hoàn toàn khác nhau với cùng một độ sáng.
Lượng ánh sáng film thu được gọi là Ev ( Expoure value) . Chúng ta sẽ quay lại phần Ev này sau.
Trước hết bạn sẽ tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến độ sáng của ảnh.
Apeture (Độ mở ống kính)
Độ mở ống kính là phần điều chỉnh cường độ ánh sáng đi qua ống kính. Chúng ta có thể hiểu phần này như là khả năng cho ánh sáng đi qua của ống kính. Cấu tạo bộ phận này bao gồm những lá mỏng ghép lại tạo ra khe hở dạng hình tròn có thể điều chỉnh được. Tương ứng với các độ mở ống kính ta có dãy trị số tiêu chuẩn 1 , 1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 , 16 , 32 … các trị số này gọi là F-stop hay Khẩu độ. Tại mỗi F-stop ta có đường kính lỗ mở d tương đương f/1, f/1.4 , f/2 f/2.8 … và f chính là độ dài tiêu cự ống kính. Như vậy ta có thể thấy Khẩu độ càng lớn thì đường kính d càng nhỏ và ánh sáng đi qua ống kính càng ít. Và thêm một điều nữa là cùng một đường kính lỗ mở d nếu độ dài tiêu cự ống kính càng dài thì khẩu độ càng lớn.

* Các bạn thường hay thắc mắc tại sao dãy trị số F-stop không phải là 1 ,2 ,3… mà là dãy bội số của căn bậc hai của 2. Trong kỹ thuật chụp ảnh, người ta chọn tiêu chuẩn điều chỉnh độ sáng với một khoảng cách là gấp đôi. Bạn có thể hiểu là khi bạn mở ống kính thêm một khẩu độ có nghĩa là lượng ánh sáng thu được sẽ tăng gấp hai lần. Muốn như thế diện tích lỗ mở phải tăng gấp đôi tương đương với đường kính tăng lên 1.4 lần. Đó là lý do tại sao ta có dãy trị số trên.

Shutter Speed (Thời chụp hay tốc độ)
Ngoài việc điều chỉnh cường độ ánh sáng đi qua ống kính ta còn có thể điều chỉnh thời gian cho ánh sángđi vào để thay đổi độ sáng của ảnh chụp. Yếu tố này gọi là thời chụp hay tốc độ chụp. Đơn vị tính là giây.
Thời gian này chính là thời gian màn trập trong máy mở ra để cho ánh sáng đi vào. Thời gian này càng lâu (tốc độ chậm) thì lượng ánh sáng đi vào càng nhiều và ngược lại, thời gian này càng ngắn (tốc độ nhanh) thì lượng sáng đi vào sẽ ít đi.
Cũng như phần độ mở ống kính, theo tiêu chuẩn thì khi tăng một nấc thời gian chụp thì lượng ánh sáng đi vào gấp đôi. Tốc độ chụp nhanh hơn 1s có 1/2 , 1/4 , ….1/125, 1/250….Còn lâu hơn 1s là 2, 4, 8 , 16s….
Ngoài ra còn có ký hiệu B : màn chập mở cho đến khi buông tay bấm nút chụp.
Ký hiệu T : màn chập mở cho đến khi bấm nút chụp lần nữa.
Film speed (độ nhạy sáng của film)
Yếu tố này thể hiện khả năng hấp thụ ánh sáng của film.Có nhiều loại film khác nhau. Tuy nhiên hiện thông dụng nhất vẫn là film màu âm bản .loại film này dễ chụp hơn so với các loại khác nên thích hợp cho các bạn mới bắt đầu. Trên mỗi cuộn Film bạn sẽ thấy ghi độ nhạy sáng là 50 , 100 hay 200 ASA… Film 100ASA tốc độ thu sáng gấp đôi so với 50ASA và bằng một nửa so với 200ASA. Film có độ nhạy sáng càng cao thì hình ảnh càng độ mịn hạt càng kém.
Qua phần trên các bạn đã hiểu sơ lược về ba yếu tố liên quan đến độ sáng của ảnh chụp.

Exposure Value (Ev)
Trong nhiếp ảnh, sự kết hợp của độ mở ống kính và tốc độ chụp cho ta một đại lượng đặc trưng gọi là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta đặt khẩu độ là 1 ở tốc độ chụp là 1 giây. Ev được tính bằng kết hợp hai hàm logarit của giá trị độ mở ống kính (Apeture value) và giá trị của thời chụp (Time Value).
EV = Av + Tv
Gọi N là trị số khẩu độ ( f-number) ta có Apeture value :
Nếu t là thời chụp tính bằng giây ta có Time Value
Các công thức trên chỉ để tham khảo. Trong thực tế thì bạn chỉ cần hiểu là với khi bạn mở ống kính thêm một khẩu độ thì thời gian chụp phải giảm đi một nửa (hay ngược lại) thì Ev không thay đổi. Các bạn cần lưu ý một điểm mà các bạn mới chụp hay nhầm lẫn là mở ống kính thêm một khẩu nghĩa là giảm f-number một stop. Ví dụ như từ f/8 về f/5.6 .
Ánh sáng tác động vào film còn phụ thuộc vào độ nhạy sáng của film. Độ nhạy sáng của film thì đơn giản như khẩu độ hay tốc độ chụp là tăng gấp đôi thì lượng sáng vào sẽ tăng gấp đôi. Film 100asa thì gấp đôi 50asa, 200asa thì gấp đôi film 100asa… Tùy thuộc vào điều kiện chụp khác nhau sẽ có những chọn lựa khác nhau .Tuy nhiên để đơn giản thì các bạn mới chụp nên căn cứ vào mức chuẩn 100asa.
Quay lại độ sáng của hình chụp, đó là kết quả của việc dựa vào ánh sáng của chủ đề, độ nhạy sáng của film, khẩu độ và tốc độ chụp. Độ nhạy sáng của film thì tất nhiên là càng thấp thì hình ảnh càng mịn. Nhưng không phải điều kiện nào cũng có thể chọn lựa film có độ nhạy thấp được. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này trong bài nói về film. Còn bây giờ để đơn giản thì hãy chọn film 100asa và quan tâm đến khẩu độ và tốc độ.
Dưới đây là bảng giá trị Ev để các bạn tham khảo:
Trong bảng trên, các giá trị Ev giống nhau sẽ nằm trên một đường chéo từ góc dưới bên trái sang góc trên bên phải. Ngay tại một Ev nào đó trong bảng, dóng thẳng sang bên trái và thẳng lên phía trên bạn sẽ tìm được một cặp Khẩu độ và tốc độ tương ứng. Nhìn trong bảng bạn sẽ thấy có nhiều cặp khẩu độ khác nhau cho cùng một Ev. Như vậy khi chọn khẩu độ và tốc độ khác nhau thì hình ảnh sẽ khác nhau như thế nào?

Depth Of Field ( DOF)
Một thực tế là khi bạn chụp một bức ảnh, độ rõ nét không xuyên xuốt. Khi bạn canh nét vào chủ đề thì trước và sau chủ đề sẽ có khoảng không rõ nét. Khoảng cách mà ảnh còn rõ nét trước và sau điểm lấy nét (tạm) gọi là độ sâu trường ảnh và thường gọi tắt là DOF.
Khoảng rõ nét do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến. Tuy nhiên yếu tố đầu tiên có thể nói là độ mở ống kính.
Các bạn có thể xem hình minh họa sau đây.
Điểm lấy nét trong tất cả các hình là điểm giữa khoảng 3 – 4 inch. Số 3 và 4 rõ nét trong tất cả các hình. Các điểm còn lại rõ nét dần khi độ mở ống kính khóa nhỏ lại. Đến đây các bạn có thể hiểu rằng khi ống kính khép nhỏ lại thì khoảng rõ nét càng thu hẹp lại.
Giải thích một chút về khoảng rõ nét. Các bạn xem hình bên dưới.
Chủ đề là điểm màu vàng và cũng là điểm lấy nét. Vì lấy nét vào chủ đề nên hiển nhiên các tia sáng từ chủ đề qua ống kính sẽ hội tụ trên film. Các điểm khác có cùng khoảng cách với chủ đề đều hiện rõ trên film. Bây giờ hãy xem điểm màu trắng xa hơn chủ đề. Điểm ảnh rõ của điểm trắng sẽ nằm ở phía trước film và ảnh của nó in trên film sẽ là vòng tròn màu trắng. Khoảng trắng đó gọi là Circle of Confusion ( CoC ).
Vấn đề đặt ra ở đây là làm cách nào để thu hẹp vòng tròn lờ mờ đó để ảnh rõ nét hơn. Trong hình minh họa dưới đây, bạn thấy từ một điểm sẽ có một chùm tia sáng đi qua ống kính và tạo ảnh trên mặt phẳng film. Khi khóa bớt cửa điều sáng lại nghĩa là một số tia sáng bị chặn lại ( phần màu xanh nhạt). Do đó phạm vi của CoC cũng được thu hẹp lại và hình ảnh trở nên sắc nét hơn.

Hyperfocal
Khi bạn lấy nét vào điểm xa vô cực thì hình ảnh sẽ rõ nét từ vô cực cho đến một khoảnhg cách nào đó trước ống kính. Khoảng cách không rõ nét trước ống kính khi bạn lấy nét ở vô cực gọi là Hyperfocal.
Sau khi xác định được khoảng hyperfocal bạn lấy nét lại vào khoảng cách đó. Lúc này độ sâu trường ảnh DOF sẽ bắt đầu từ giữa khoảng hyperfocal đến vô cực. Thực tế đây là DOF lớn nhất mà bạn có thể đạt được. Tuy nhiên bạn phải lưu ý rằng khoảng cách hyperfocal này không cố định mà phụ thuộc vào khẩu độ ống kính. Ở mỗi F-stop thì khoảng cách hyperfocal đều khác nhau.

Như vậy trong trường hợp chụp hình cần lấy dof thật rộng, hình rõ nét trong phạm vi lớn nhất thì bạn sẽ lấy nét vào khoảng cách hyperfocal kết hợp với đóng nhỏ độ mở ống kính lại.

Shutter Speed ( Tốc độ hay Thời chụp)
Qua phần trên, các bạn đã biết được sự liên quan giữa khẩu độ và độ nét sâu của ảnh chụp. Phần tiếp theo các bạn sẽ quan tâm đến đó là tốc độ chụp. Như đã đề cập ở phần đầu tiên, lượng ánh sáng vào film phụ thuộc vào thời gian màn chập mở, tuy nhiên có thể kết hợp với việc thay đổi khẩu độ để có được hình ảnh cùng độ sáng với các tốc độ chụp khác nhau. Trên máy tốc độ nhỏ hơn 1s được ký hiệu bằng một con số thông thường. Ví dụ 250 nghĩa là 1/250s, 30 là 1/30s... Tốc độ lớn hơn 1s thì ký hiệu là con số đi kèm với dấu 〞ví dụ 2” là 2s, 8” là 8s...
Khi chụp chủ đề chuyển động là lúc bạn sẽ lưu ý đến tốc độ chụp. Để bắt đứng chủ đề bạn sẽ phải chụp với tốc độ nhah. Ngược lại để có ảnh mờ dạng chuyển động (motion blur) bạn sẽ chụp với tốc độ chậm hơn. Xem hình ảnh minh họa sau đây để thấy rõ hơn.

Cùng chụp chiếc xe chuyển động, nhưng các bạn thấy rõ rằng tốc độ chụp càng chậm thì chủ đề càng không rõ. Khi chụp ảnh không có chân máy để không bị “rung tay” thông thường sẽ phải chụp với tốc độ từ 1/30s thậm chí có thể từ 1/60s trở lên. Chụp với tốc độ chậm hơn, cần thiết bạn phải dùng đến chân máy.
Khi chụp trong điều kiện ánh sáng đủ không có khả năng chụp với tốc độ chậm được thì bạn sẽ phải dùng đến kính lọc ND (Neutral Density). Kính lọc này sẽ giúp bạn giảm cường độ sáng vào ống kính. Ngược lại khi chụp ban đêm điều kiện ánh sáng không đủ, bạn phải có chân máy để chụp với tốc độ chụp chậm.
Khi muốn thể hiện sự chuyển động của chủ đề, bạn sẽ dùng kỹ thuật lia máy (paning). Có nghĩa là khi chụp máy sẽ được lia “bám” theo chủ đề. Khi đó chủ đề sẽ rõ nét, phông nền sẽ lu mờ .
Đôi khi chụp phong cảnh, cần có sự thể hiện một chuyển động nào đó như mưa rơi, nước chảy ….thì bạn cũng sẽ dùng đến tốc độ chụp chậm hơn. So sánh hai hình dưới đây bạn sẽ thấy hiệu quả của việc chụp tốc độ chậm tạo ra hình ảnh chuyển động của dòng suối.

Cân bằng trắng

Cân bằng trắng (white balance), dễ thôi!

Cân bằng trắng là một khái niệm đã có từ lâu trong video. Nếu bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực quay video thì bạn đã khá quen thuộc và hiểu rõ khái niệm, tuy nhiên nếu bạn lần đầu tiên nghe tới khái niệm này nhất là trong chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số thì nghe có vẻ khó hiểu. Đối với đa số các máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp thì nhà sản xuất đã cung cấp sẵn cho bạn các tùy chọn, hoặc cách tạo cân bằng trắng trước mỗi show chụp. Làm như thế nào để thiết lập thông số/tùy chọn cân bằng trắng trực tiếp trên máy nằm ngoài mục đích của bài viết này. Ở đây, tôi chỉ nêu kinh nghiệm của mình trong việc tạo cân bằng trắng khi các nỗ lực thực hiện trên máy không đạt như ý muốn. Lý do là đôi khi trong các trường hợp cụ thể máy móc cũng ngu ngơ nên đòi hỏi chúng ta phải xắn tay vào việc.

Ghi chú:
Mục đích: Cân bằng trắng đơn giản và nhanh nhất.
Kết quả: Cân bằng trắng đa số các hình ảnh chụp trong các điều kiện ánh sáng thông thường.
Yêu cầu: Bạn cần hiểu rõ máy và sử dụng thành thạo máy ảnh của bạn, có hiểu biết căn bản về Adobe Photoshop hay các chương trình hiệu chỉnh ảnh của bạn.
Chương trình sử dụng: Adobe Photoshop, Adobe Elements, Phase One, Rawshooter, Bibble Labs, hay bất cứ chương trình hiệu chỉnh ảnh nào có hỗ trợ “Click white balance”
Bài viết chủ yếu dành cho hình ảnh chụp bằng máy kỹ thuật số, tuy nhiên có thể áp dụng được cho hình ảnh chụp bằng film hay hình scan. Tốt nhất là cho hình ảnh chụp bằng máy kỹ thuật số ở định dạng Digital Negative ví dụ .CRW.
Bài viết chỉ mang tính chất trao đổi thông tin. Người viết không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào do áp dụng những thông tin này dưới mọi hình thức.

Đối với đa số người nhiếp ảnh thì việc đạt được những hình ảnh có màu sắc trung thực là hết sức quan trọng, nhất là đối với những người chụp ảnh sản phẩm, khi mà yêu cầu màu sắc trung thực là một phần không thể thiếu trong các tác phẩm của mình.

Có nhiều cách để đạt được cân bằng trắng từ đơn giản tới phức tạp, như sử dụng máy đo nhiệt độ màu, sử dụng bảng màu chuyên nhiệp (Color Checker của GraytagMacbeth hay của các hãng khác, hình 1&2). Đối với việc sử dụng máy đo nhiệt độ màu chuyên nghiệp thì ngoài việc chi phí cao, tương đối phức tạp trong sử dụng thì việc sử dụng thiết bị này trong trường hợp có nhiều nguồn sáng khác nhau cho kết quả không khả quan hơn là mấy.
Việc sử dụng Color Checker thì phức tạp hơn đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu tương đối các chương trình xử lý ảnh chuyên nghiệp và nguyên lý màu, tuy nhiên cho kết quả cao hơn nhiều. Nếu có thời gian tôi sẽ trình bày cách sử dụng Color Checker và sử lý chi tiết trong các bài viết tới. Trong phạm vi bài này tôi xin trình bày cách đơn giản và nhanh nhất để có một bức ảnh cân bằng trắng trong đa số các trường hợp thông thường. Tôi sẽ dùng chương trình Adobe Photoshop để minh họa cho bài này. Nguyên lý chung cũng được áp dụng cho các chương trình xử lý ảnh khác nêu trên, tuy có khác đôi chút về các bước tiến hành và yêu cầu.

Nguồn_Vn Photo.net

STUDIO - STROBIST và Các Vấn Đề Về Ánh Sáng

STUDIO - STROBIST và Các Vấn Đề Về Ánh Sáng .

Thấy mấy ngày ngay nhiều bác quan tâm đến Strobist và Studio nên tôi viết topic nay với mục đích giúp những ai còn rụt rè với Flash và Studio mạnh dạn hơn với thứ ánh sáng nhân tạo này. Tuy nhiên muốn mọi người sử dụng hiệu quả hơn các thiết bị về ánh sáng , đồng thời có những bức ảnh thoát ra khỏi cái cảnh "trắng mặt ăn tiền" và ảnh " lưu niệm", tôi sẽ viết thêm vài dòng thật căn bản nhưng tôi nghĩ nó thật cần thiết về các vấn đề ánh sáng của flash. Tôi xác định sẽ viết hơi lếu láo và cực đoạn 1 chút để dễ nhớ nên mọi người có thể góp ý nếu thấy không thích hợp .
PHẦN 1: f/3.2 ; f/3.5: f/4.5; f5.0 f/6.3, f/9; f/10 v.v.v là cái chết tiệt gì ?
Bạn nghĩ trình độ của bạn đã được coi là Pro ? Bạn đã nắm vững các quy tắc ánh sáng ? Rất đơn giản. Hãy làm 1 cái test:
1. Bạn có 10 giây để trả lời lớn tiếng câu hỏi sau:
Hãy đọc tên các khẩu độ bạn biết từ f22 trở xuống , và đọc ngược trở lên ?
2. Bạn có 5 giây để trả lời lớn tiếng câu hỏi kế tiếp này :
f4 khép thêm 3 khẩu là f mấy? f22 mở thêm 2 khẩu là f mấy ?
3. Bạn có 10 giây để trả lời :
Ta đang ở f8, ta mở khẩu xuống f4 là ta đã để mấy lần lượng ánh sáng vào sensor ? lượng sáng vào gấp đôi? gấp 3 gấp 4 hay gấp 6 lần? Nếu ta đang ở f4 và ta khép khẩu xuống 5.6 thì ta cắt lượng ánh sáng vào sensor đi bao nhiêu lần ? còn lại 1 nữa lượng ánh sáng ? còn lại 1/3 lượng ánh sáng ?
Vâng ! Tôi chẳng cần biết câu trả lời của bạn như thế nào , chỉ có mình bạn biết . Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ nể bạn rất nhiều nếu phần trả lời của bạn ở câu 1 không có các con số như f/3.2 ; f/3.5: f/4.5; f5.0 f/6.3, f/9; f/10 ... Và càng nể hơn nữa nếu bạn trả lời chính xác câu 2 và 3 trong tictac.
Kết luận của tôi là : máy ảnh số ngày nay đem lại tiện lợi hơn cho các photographers nhưng lại làm rối đi những người bắt đầu chụp ảnh từ thời Digital.
Nếu có ai tự xưng là Pro mà khuyên tôi 1 câu hỏi đại loại như: " Trong trường hợp này, mày nên khép khẩu xuống f9 hoặc f10" tôi sẽ trả lời lại bằng 1 câu hỏi : " f9 ; f10 là cái chết tiệt gì?"
Hãy cố gắng trả lời cho đúng và nhanh trước khi qua phần tiếp theo , và hãy cố quên đi các con số vớ vẩn chỉ 1/3 khẩu như trên đi nhé .

em hiểu dụng ý của Bow, mạn phép em đưa câu trả lời của em(ko dám nhận là Pro bác hỏi tới đâu em sẽ cố gắng tới đó chưa biết chỗ nào sẽ cố lục sách để trả lời đúng chủ ý của bác )

1. cứ lấy F-stop 1.4 làm mốc em cứ nhân cho "Căn 2" thì sẽ ra các con số tương ứng cho từng f- Stop, rùi lấy từng f-stop sau trừ f-stop trước chia cho 3 rùi cộng dần cho f-stop, cứ thế ta sẽ phát sinh dc 1 dãy số.

2. F4 khép 3 khẩu = F22 mở 2 khẩu = F11

3. F8->F4 : lượng sáng vào tăng gấp 4, F4 lên 5.6 thì giảm chỉ còn 1/2.

chú thích dùm : khi sản xuất ống kiếng, ng ta dụng ý mỗi 1 khẩu thì sẽ tăng giảm lượng sáng gấp đôi.

mà ng ta lại chủ ý dùng kí hiệu F.xxx với XXX là tỉ lệ giữa "Đường kính" và "tiêu cự"

muốn tăng hay giảm lượng sáng gấp đôi thì diện tích mặt lộ sáng phải tăng hay giảm gấp đôi

mà theo công thức thì đường tròn nó có diện tích là RxRx3.14 = D/2 x D/2 * 3.14 (D là bán kinh và R là đường kính)

=> Diện tích tăng hay giảm gấp đôi thì D tăng hay giảm "Căn 2"

=> tỉ lệ cũng theo đó tăng hay giảm "Căn 2" khi thay đổi đường kính lộ sáng

@Pro-K: Bác rất thông minh và hiểu biết nhưng bác chưa hiểu dụng ý của em.

Em ra thời gian vài giây là chỉ mong người có thể thuộc lòng các con số 1.4; 2 ; 4; 5.6; 8; 11 ; 16; 22.... là các bước của 1 stop và mỗi 1 stop là lượng ánh sáng tăng giảm gấp đôi / một nữa. Chứ vài giây mà tính nào là căn, đường kính , bán kính như bác thì thời gian đâu mà chụp ảnh hả bác ?

Bác đọc các phần tiếp theo của em sẽ hiểu mục đích em viết phần 1 này

PHẦN 2 : OPEN SHADE.

Có 3 phần bác TheAmateur đã viết trong 1 topic nào đó nhưng tôi thấy ít người để ý , mặc dù 3 phần đó là 3 phần cực kì quan trong, không thể lơ là trong ảnh chân dung nói chung và trong flash nói riêng:

1. Quality of Light ( Chất lượng ánh sáng): Như là soft mịn , hash gắt ..
2. Quantity of Light ( lượng ánh sáng ), mạnh yếu , nhiều ít, rộng hẹp....
3. Direction of Light ( Hướng ánh sáng ) ánh sáng ven , ánh sáng đập thẳng vào mặt theo kiểu trắng mặt ăn tiền, Ánh sáng từ trên xuống làm tối 2 cái hốc mắt, hay ánh sáng từ dưới cằm chiếu lên như phim ma hay dùng....


Có nhiều người thường nói trời mây là trời đẹp nhất để chụp chân dung, vì ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng vào mặt , không gây gắt ( hash) , vì mây đã cản ánh sáng mặt trời nên ánh sáng từ xung quanh tỏa vào mặt người mẫu nhìn rất mịn và đẹp ( quality-chất lượng ánh sáng) . Nhưng tôi không cho rằng đó là ánh sáng mà tôi muốn , Và tôi cho rằng đó không phải là ánh sáng đẹp nhất để chụp chân dung. Vì quan niệm của riêng tôi ánh sáng Open Shade như sau mới là ánh sáng mà tôi muốn khi chụp chân dung không Flash:

Open Shade:
Trời đang nắng gắt bạn nép vào 1 tòa nhà , rất mát , rất sáng , không có gì che trên đầu bạn nhưng mặt trời không thể chiếu thẳng vào bạn vì vướng tòa nhà , do đó bạn cũng không thể thấy mặt trời . đó chính là Open Shade .

Cách chụp chân dung dưới Open Shade:

Dù là chụp ở bất cứ điều kiện ánh sáng nào và bất cứ ở đâu 1 điều không thể không lưu ý chính là Modeling

Modeling đây không phải là cái đèn tungsten của strobe , mà là độ chuyển , sự chệnh lệnh giữa 2 vùng ánh sáng trên mặt mẫu : Shadows và Highlights.

Ta có thể tao Modeling bằng cách nào? Bằng cách xác định Ratio ,là tỉ lệ giữa 2 vùng sáng tối trên mặt mẫu . Ví dụ má bên trái của mẫu hứng sáng nhiều hơn bên phải 1 khẩu thì ta có tỉ lệ Ratio 1:2 . nhiều hơn 2 khẩu ta có tỉ lệ Ratio 1:4.....

Ví dụ bạn đo sáng vào 2 vùng má trên mặt mẫu đều là f5.6 , nghĩa là bạn có ratio 1:1 . Bạn muốn có Ratio 1:2 ( 1 khẩu chênh lệch ) thì bạn dùng cái bản đen để "hắt bóng tối " vào 1 bên má của mẫu sao cho bên đó đo sáng được là f4 ( chính vì tối hơn nên mới cần f4) f4 tới f5.6 là 1 stop nên bạn đã có Ratio 1:2.

Ví dụ sau khi bạn đo sáng vào vùng highlights của mẫu là f4, có 1 Art Director ( ví dụ cho oai ) bảo bạn rằng ông ta muốn ánh sáng với Ratio 1:4 ( 2 khẩu chênh lệch ), bạn phải nghĩ ngay trong tic tac đến con số f2 và f8 là 2 con số chênh lệch 2 khẩu so với f4. Hy vọng là không ai đếm mấy con số vớ vẫn bullshit như 4.5 ; 3.5 v.v.v ( Đó là lý do tôi viết phần 1)

Còn vì sao phải nhớ cả 2 con số f2 và f8 mà không phải là 1 con số f2, tôi sẽ giải thích khi đi qua phần Studio Lighting và Light Metter.

Còn 1 điều chắc ai cũng biết nhưng tôi vẫn nhắc , đó là luôn chụp với những gì ta đo sáng được từ vùng sáng của mẫu ( không phải vùng tối, vì vùng tối luôn luôn là vùng Under Expose)


*Chụp mẫu nữ ta nên chụp từ 1/2 cho tới 1 khẩu chênh lệch ( Ratio1:1.5 và 1:2 ), chụp mẫu nam ta nên chụp chênh lệch từ 2 khẩu trở lên ( Ratio 1:4 ) với tỉ lệ như vậy thì nữ nhìn ít nếp nhăn trên mặt hơn, giúp mặt lán mịn hơn , trong khi nam thì cơ kiết sẽ gồ ghề , nam tính hơn , phong trần hơn :

Ngày nay nhiều hội nhóm băng đảng đi chụp ảnh thường vác theo nào là flash nào là hắt sáng trắng , bạc, vàng đủ cả , Đem theo để làm gì vậy ? tôi chưa thấy ai ( có thể có nhưng ít) vác theo cái "hắt sáng" màu đen nào cả. Ta có thể dùng cái "hắt sáng" màu đen để "hắt" màu đen ( vùng tối) vào một bên má của mẫu để có cái Ratio như ý muốn. Đây là cách tránh bị gọi là "trắng mặt ăn tiền"

Cái "hắt sáng" màu đen này có thể là một tờ giấy nhám hoặc là cái bìa carton hay bất cứ thứ gì màu đen , vì màu đen là màu hấp thụ ánh sáng , không phản lại ánh sáng như màu trắng. Từ " hắt sáng" chỉ là gọi cho dễ liên tưởng chứ thực chất nó cản bớt ánh sáng môi trường xung quanh ( ambient light) vào má của mẫu . Cho nên:

Hắt sáng màu đen càng kê gần mẫu thì vùng tối trên má mẫu càng đậm và ngược lại.

Tấm này tôi có 1 tấm bảng đen bên má phải của mẫu , nó làm tăng thêm ratio mà tôi muốn :

Một tấm ảnh đẹp phụ thuộc ở rất nhiều yếu tố , nhưng hầu như mỗi khi tôi xem 1 tấm ảnh chân dung tôi đều tìm hiểu 4 yếu tố mà tôi đã bàn ở trên :

1.Chất lượng AS
2.Lượng AS
3.HướngAS
4.Modeling và Ratio

Đó là 4 yếu tố căn bản để tôi chụp ảnh, xem ảnh và chỉnh sửa ảnh trong Photoshop

Hãy chủ động tạo Ratio cho ảnh chân dung của bạn bằng cái hắt sáng đen dựa trên các con số khẩu độ chính thức nhé ( còn nhớ phần 1 kô ?heheh)

PHẦN 3: CHÂN DUNG VỚI FLASH

Tôi không bàn nhiều về các vấn đề cơ bản của Flash như ETTL là gì ? Cái gì là First Curtain, Second Curtain ....mà tôi xin đi thẳng vào các vấn đề về ánh sáng đối với Flash Photography. Bạn nào chưa rõ thì có thể tìm hiểu qua các bài viết của bác Atkinson.

Tôi chỉ hy vọng khi mọi người đọc đến câu này của tôi thì tất cả đều biết chính xác Sync Speed trong camera của bạn là bao nhiêu. Mỗi Camera có Sync Speed khác nhau, Các Camera bây giờ thường là 1/250 hay 1/500. Đó là tốc độ tối đa bạn có thể chụp với Flash. Nếu bạn chưa biết Synce Speed của máy bạn là bao nhiêu thì hay tìm con số đó trước khi đọc tiếp nhé.


Tôi cần bạn quên đi 2 điều và nhớ 2 điều :

Điều cần quên 1:
Bạn làm ơn quên đi 2 cái từ mà tôi cho là cực kì vớ vẩn đó là : Fill Flash . Fill Flash là cái quái gì chứ ? Cái ta cần là control ánh sáng cho chủ thể trong sự kết hợp với các ambient light ( ánh sáng môi trường xung quanh ) khác nhau.

Điều cần quên 2:
Làm ơn quên đi mấy con số vớ vẩn về tốc độ như như 1/40s ;1/50 ; 1/100 ; 1/160. Hãy ráng nhớ các con số chỉ tốc độ chính quy với giá trị chênh nhau 1 stop . ví dụ 1/15---1/30--1/60----1/125----1/250 ---1/500

Ai cũng biết tốc độ ( shutter speed) ảnh hưởng đến sáng tối của ambient light , của background. Nhưng khi ta chơi strobist , flash, hay strobe thì ta cần control nó 1 cách chính xác chứ không phải là cảm tính .vi1 dụ backround và mẫu chênh nhau mấy khẩu , Ratio trên mặt mẫu là bao nhiêu ?

Điều cần nhớ 1 :
Khi chụp với Flash không bao giờ để tốc độ cao hơn giá trị sync speed trong camera của bạn. Nếu chụp ra thấy 1 phần ảnh hoặc toàn ảnh đen thui thì nhớ điều này nhé.

Điều cần nhớ 2:
Khẩu độ chính là mối quan hệ duy nhất khi chụp với Flash để chủ thể đúng sáng với flash hay không. Khẩu độ cũng là yếu tố quyết định để toàn ảnh có đúng expose hay không . Bạn chụp với 1 cái flash rời. Ảnh chụp ra bị cháy vì ánh sáng quá flash quá mạnh, dù bạn có tăng Tốc độ đến maximum ( Sync Speed) thì nó vẫn cháy, Việc bạn cần là khép khẩu, hoặc giảm power trên Flash ( chế độ manual), hoặc đem dời cái flash ra xa chủ thể hơn.


Vấn đề thiết bị
Flash on Camera ( gắn trên máy ) hay Off Camera ( rời ) gì thì mục đích cuối cùng cũng là control ánh sáng theo ý ta, nên ta không cần các Flash mắc tiền có E-TTL như 580ex hay sb800 để làm gì. Ta chỉ cần 1 cái flash có thể Adjust Power manually . Thậm chí Flash không có chế độ Manual ta vẫn có thể control được Power của nó bằng vài cách như gắn diffuser hay dơi flash ra xa chủ thể .

Ta dùng Flash rời là để diều chỉnh Direction of Light ( Hướng AS), Ta gắn thêm dù , thêm softbox vào cũng chỉ là muốn điều chỉnh Quality of Light-Modeling ( Chất lượng AS), Ta cần Manual Flash là để điều chỉnh Quantity of Light ( Số lượng AS), ta dùng thêm Reflector hoặc Flash thứ 2 là để điều chỉnh Ratio ( tỷ lệ 2 vùng sáng tối trên mặt mẫu )

Còn làm sao để nó fire khi nằm rời Flash , cái này thì có nhiều topic đã viết . Tôi không đề cập nhiều mà chỉ muốn đi vào các vấn đề của ánh sáng. Tóm lại cách rẽ tiền mà hiệu quả nhất vẫn là 1 cái flash rẽ tiền như Vivitar 285hv với manual power giá 80usd, một bộ trigger với vài cái receiver TQ giá vài trăm ngàn VND.
1 thiết bị nữa tôi thật sự khuyên mọi người, những ai muốn chơi Flash và Studio 1 cách nghiêm túc và chuyên nghiệp nên mua , đó chính là cái Light Meter ( đo sáng rời ) . Tại sao phải cần 1 cái đo sáng qua đắt tiền trong khi với 140usd ta có thể có 1 cái Sekonic L-308s với các đầy đủ chức năng đo sáng như : ambient, EV, flash , Flash với sync cord, reflection ( cái reflection này dùng tạm thay thế các loại spot mettering đắt tiền khác ) . Tôi sẽ nói về tầm quan trong của nó trong studio sau.

PHẦN 3-A Quantity Of Light ( Số Lượng Ánh Sáng )

Bạn hãy tạm quên chuyện cái Flash đang nằm trên camera ( On Camera) hay rời camera ( Off Camera) vì chuyện đó không quan trọng về vấn đề kỹ thuật, nó chỉ là Hướng AS ( Direction of Light)

Thực hành số 1 : CHÂN DUNG NGOÀI TRỜI :

Ở Post trước tôi có nói đến cách chụp cảm tính ( không chuyên nghiệp) vì có 1 thao tác quan trọng nhưng rất ít ai làm khi chụp chân dung ngoài trời đó là đo sáng Ambient Light.

Bạn đặt mẫu đứng giữa trời , mặt trời có thể đứng sau lưng hoặc bên hông mẫu. Bạn sẽ chụp như thế nào đây ? bạn dùng flash bao nhiêu?

Bước 1: Hãy khoan bật Flash . Đo sáng cho ambient light trước . Ví dụ bạn đo sáng cho background là f/22 - 1/60s. Nếu chụp với giá trị này background sẽ đúng sáng còn mẫu thì tối thui. Ta cứ chụp thử 1 tấm , tấm này gọi là tấm "Before".

( xin nhắc lại là có đo sáng rời thì tốt , không thì đo sáng bằng camera cũng chẳng sao)

Bước 2 : Bạn chỉnh power cho flash ( cường độ sáng ) manual sao cho giá trị của lượng sáng đánh ra tương đương với f/22 để đúng sáng cho mẫu . Nếu có máy đo sáng rời ( Light meter ) thì công việc dễ dàng hơn nhiều so với check LCD của Camera.

Các giá trị khi chỉnh Manual cho flash thường là 1/1 ( full power) ; 1/2 ( giảm đi 1 nữa lượng sáng ) 1/4 (cắt thêm 1 nữa lượng sáng nữa ); 1/8 ; 1/16 ; 1/32 ; 1/64 ; 1/125 ...) Các giá trị đó ta cứ tạm gọi là 1 khẩu . Các Flash dắt tiền ngày nay ta có thể điều chỉnh từng 1/3 khẩu . Nhưng hãy nhớ các con số trên là các giá trị cắt giảm 1 nữa hoặc tăng ánh sáng gấp đôi.

Bước 3: Sau khi set Flash đúng sáng cho mặt mẫu thì lúc này ta sẽ chụp thử 1 tấm . Ảnh này sẽ với background giống như background ở tấm "Before" nhưng lúc này mẫu đã không còn tối nữa mà đã đúng sáng nhờ vào Flash. Tấm này đã đẹp rồi Nhưng tấm này chưa gọi là tấm "After". Vì sao?

Bạn có thật sự muốn ánh sáng như vậy không? Các Fashion Photographers thường muốn ánh sáng của Background tối hơn, để ảnh nhìn kịch tính hơn . Ví dụ như mây trời xám xịt âm u, mây nổi cuồn cuộn.v.v.v ( mặc dù trời đang rất đẹp )

Muốn vậy bạn sẽ phải làm cho Background trở nên Under Expose. Nhưng Under Expose bao nhiêu khẩu ? Ai chả biết là tăng giảm tốc độ là ảnh hưởng đến ánh sáng ambient , background. Nhưng tôi muốn biết chính xác bao nhiêu khẩu ? Chứ không phải chỉ là cảm tính . Bạn đi chụp ảnh thời trang ngoài trời, Art Director nói rằng ông ta muốn bầu trời tối hơn mẫu chừng 2 khẩu . Chẳng lẻ bạn hỏi ngược lại rằng tối hơn 2 khẩu là tối hơn bao nhiêu ?Đó cũng chính là lý do mà tôi viết phần 1 Ở đây tôi xin lấy ví dụ 2 khẩu . Có nghĩa là bạn phải đẩy tốc độ từ 1/60 đi qua 1/125 và lên tới 1/250 = 2 stop . Đừng đụng khẩu độ vì khẩu 22 đó đang cho mẫu của bạn đúng sáng với flash. Nếu đụng vào khẩu độ , bạn sẽ phải diều chỉnh lại cường độ sáng của Flash. Hãy chụp lại 1 tấm với vẫn khẩu độ đó và tốc độ đã thay đổi.
Có thể đây mới chính là tấm " After" mà bạn muốn chụp.

Tấm này tôi chụp với background Under Expose 2 stop

Các vấn đề nãy sinh và giới hạn :

- Bạn muốn làm under expose background nhưng cũng chỉ Under tới 1 giới hạn nào đó . Giới hạn đó từ đâu ra?
Thứ nhất là từ Camera :Bạn đã đẩy tốc độ lên đến mức tối đa nhưng trời vẫn sáng , chưa tối như ý bạm muốn ( sync speed của camera thấp, ví dụ chỉ tới 1/250 thôi ). Buộc lòng bạn phải khép khẩu, để toàn ảnh tối hơn, nhưng khi khép khẩu đến khi background tối như ý bạn (ví dụ như khẩu 22), thì người mẫu cũng sẽ tối theo. Bạn muốn người mẫu sáng hơn ? Bạn tăng power cho đèn. Nhưng nếu tăng hết cỡ ( 1/1 full power) mà vẫn tối, ánh sáng flash không đủ sáng để làm rõ chủ thể ( người mẫu ) thì giới hạn thứ hai đó chính là từ cái Flash của bạn không đủ "mạnh".



Bạn có thể dùng 1 flash và 1 dù chụp ảnh như trong Studio được không ? Câu hỏi này có nghĩa là bạn có thể chụp tấm ảnh với 100% ánh sáng từ 1 Flash mà không có phần trăm ambient nào trong đó không? Cũng có nghĩa là 1 cái flash bình thường như 580ex có đủ mạnh để chụp studio không ? Câu trả lời là hoàn toàn có thể , Thậm chí còn có thể chụp highkey rất dễ dàng :

Xin lưu ý là Nếu bạn dùng các transmitters và receivers rẽ tiền ( ví dụ như Cactus) thì chưa chắc Sync Speed của bạn lên tới nổi con số mặc định của Camera. Hãy tìm hiểu xem bộ trigger của bạn có thể chụp

lên tới tốc độ bao nhiêu trong phạm vi sync speed mà không bị đen 1 phần của cạnh ảnh .

PHẦN 3-B: Direction Of Light - Hướng Ánh Sáng

Nếu bạn đã đọc qua phần 1 bạn cũng đã có 1 phần khái niệm về hướng ánh sáng. Chính vì chúng ta muốn làm chủ được hướng ánh sáng nên ta mới phải dùng Off Camera Flash.

Khi ta xem ảnh và chụp ảnh để xác định được Hướng Ánh Sáng ta phải nhìn vào Shadows, Bóng Đổ, Phần Tối của ánh sáng Flash để biết được ánh sáng đó từ đâu tới.

Có vài Hướng ánh sáng căn bản như :
-Butterfly Lighting.
-Loop Lighting.
-Rembrandt Lighting.
-Split Lighting.
-Rim Light.
Mọi người có thể xem bài viết này của sư phụ Hà để biết thêm về các hướng ánh sáng căn bản : Link

Ảnh này ai nhìn vào cũng biết tôi đánh sáng từ bên phải qua, đèn đặt cao hơn mặt mẫu 1 chút:

Ngoài ra cẫn có thể dùng thêm 1 đèn nữa để đánh chếch từ phía sau mẫu tới để tạo Rim Light. Rim Light này thường dùng để tách phần shadows, Phần tối của mẫu ra kỏi background tối hoặc chỉ đơn giản là là thêm phong phú cho ánh sáng của ảnh.

Ta cũng có thể dùng 1 đèn như trên nhưng thêm 1 cái reflector thể tạo thêm 1 phần ánh sáng nhẹ lên Phần Tối Shadows của mẫu để giảm sự tương phản , giảm Ratio như tôi đã nói ở Phần 2.

Vấn đề thiết bị:

1.Snoot: là 1 cái ống bạn gắn lên đầu Flash để ánh sáng hẹp lại, không lan tỏa ra hai bên :

Snoot cho External Flash


Snoot càng dài thì ánh sáng càng hẹp, giúp ta có thể điều chỉnh để rọi sáng 1 phần nào của mẫu như tạo rim light cho tóc, hoặc chiếu sáng mẫu nhưng không ảnh hưởng đến những thứ xung quanh mẫu , như sàn nhà, cầu thang nơi mẫu đứng v.v.v

Ta chẳng cần phải mua 1 cái snoot cho flash. ta có thể làm bằng giấy cứng .v.v.v hãy làm ba cái với 3 độ dài khác nhau. Gắn camera và soi vào tường chụp thử xem độ rộng của ánh sáng đó như thế nào .

2. Flash mount adapter : dùng để gắn flash lên Light Stand, có nhiều loại flash mount có thể gắn cả softbox cho đèn flash nhưng đa số đều có lỗ để gắn Umbrella ( dù )
Add thêm phần này vào đây để mọi người tham khảo :

PHẦN 3-C: Quality Of Light - Chất lượng Ánh Sáng.
Thấy nhiều bác hay hỏi về cái loại Umbrella - Diffuser tôi biết đây là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất , nhưng với tôi cả 3 yếu tố của ánh sáng ( Hướng- Chất lượng - Số Lượng đều quan trong như nhau. Chỉ có 3 yếu tố này thôi nên mong mọi người luôn nhớ về nó.
Vì Phần 3 là phần về strobist nên tôi tạm thời viết về các loại External Flash, sẽ đi sâu vào các thiết bị cao cấp khi đến phần Studio.
Khi nói về Chất Lượng AS có nghĩ là ta đang nói về soft, hash v.v.v của ánh sáng trên chủ thể .Ai cũng có thể liên tưởng ra việc tại sao ta phải dùng Flash bounce lên trần nhà mà không đánh trực tiếp vào mẫu. Ta cũng có thể nghĩ đến tại sao ta phải bỏ tiền ra mua các loại diffuser như Omni , Gary Fong để gắn vào Flash . Nhưng chắn chắn ai cũng biết đến Dù -Umbrella:
Umbrella - Dù . là thiết bị đơn giản và hiệu quả cho strobist, nó gọn nhẹ , rất dễ dàng mang theo khi đi chụp ngoại cảnh. Dù trắng Shoot Thru là loại dù dùng để bắn flash xuyên qua nó đến chủ thể. Nó là loại dù có anh sáng soft Tương đương với Softbox và soft hơn các loại dù dùng để Bounce ( dội sáng từ bên trong dù ngược về chủ thể) . Cho dù dùng dù nào hay soft box nào thì cũng chỉ cần nhớ vài điều, ta tạm gọi các loại dù hay soft box là nguồn sáng nhé:
1. Mẫu càng gần nguồn sáng thì ánh sáng càng soft ( ít bóng đổ shadows ) . Hãy thí nghiệm bằng cách giơ 2 bàn tay gần về bóng đèn và quan sát bóng đổ của nó. Đây vấn đề về Quality Of Light- Chất Lượng AS.
2. Nguồn sáng càng gần mẫu thì mẫu càng sáng thêm và ngược lại ( đây là vấn đề về Quantity Of Light -Số Lượng AS.
3. Nhiệt độ màu của Flash luôn luôn = DayLight = 5500K
Ưu diểm của việc dùng dù là gọn gàng tiện lợi , cho ánh sáng soft , nhưng Nhược điểm của nó là ánh sáng sẽ tỏa ra rất rộng. Nhưng nếu chụp ngoại trời thì rất Ok vì phần ánh sáng dư đó chẳng hit vào đâu cả. Nhưng trong 1 studio nhỏ , nó có thể sẽ là 1 vấn đề lớn vì ánh sáng sẽ hit vào backdrop.
Ta có thể chụp 1 dù, 2 dù hoặc 1 dù kết hợp với 1 reflector.
ẢNh được chụp duy nhất với 1 Flash và 1 Shoot Thru Umb, Không có hắt , ta có thể thấy Modeling ( độ chuyển giãu 2 vùng sáng tối ) trên mặt mẫu rất mịn, và phần highlight không bị Hash - Gắt

Reflector- Hắt sáng ta có nhất thiết phải mua 1 cái hắt sáng không ? Xin thưa là không vì nếu ánh sáng reflect thì cái giống gì màu trắng nó cũng sẽ reflect : vải , giấy , xốp , nhựa .....,Ta có thể mua 1 miếng soft trắng ( loại mà người ta lót thùng nước đá ) mà dùng nó để hứng ánh sáng từ flash chính ( Key Light) và bounce ngược nó về chủ thể để như là Fill Light. Ta cũng có thể dùng nó như là 1 cái reflect umbrella hay dể Bounce ngược AS vầ phía mẫu như là 1 Key Light. Hoặc nếu ta có 1 tấm xốp lớn ta có thể dùng nó như là 1 Soft box lớn bằng cách :

Dựng tấm bảng lớn ( tấm xốp ) theo hướng thích hợp về phía mẫu , rồi dùng 1 flash rời chiếu thẳng vào nó , ánh sáng sẽ dội lại như là 1 soft box lớn

Grid : có thể gọi đó là 1 loại lưới , để gắn trực tiếp trên flash , nó ảnh hưởng dến Quality Of Light . grid thì có loại lỗ thưa lỗ , nhỏ, và độ dày mỏng khác nhau .

Thực hành số 2: Flash và Ambient light

Nếu bạn được mời đi chụp 1 đám cưới , 1 event hay chân dung editorial của Bill Gate trong phòng làm việc, nơi ánh sáng rất yếu, bởi chỉ dùng các bóng đèn vàng ? Bạn sẽ chụp như thế nào? Bounce flash lên trần ư ? Không ! vì khi Bouce Flash lên trần thì ánh sáng dội xuống sẽ làm tối 2 hốc mắt. Huống chi nếu trần đó quá cao hoặc bạn phải chụp người mẫu đang đứng giữa đường phố sặc sỡ hoa đèn ? Bạn làm sao để cân bằng ánh sáng Flash và ánh sáng Ambient?
Nếu là 1 máy P&S hoặc khi ta chụp chế độ tự động, thì người mẫu sẽ đứng sáng nhưng xung quanh người mẫu thì đen thui.

Với bài thực hành hành này thì bạn hãy chỉnh flash sao cho đúng sáng chủ thể . Có thể Flash bạn gắn trên camera và bạn đang ở chế độ E-TTL
* Lưu ý: Khi ở E-TTL bạn không bao giờ phải lo người mẫu thiếu sáng vì Khẩu càng khép thì Flash sẽ đánh càng mạnh để mẫu luôn đúng sáng . Còn khi dùng Off Camera Flash hoặc chỉnh cường độ Flash Manual thì bạn hãy cố chỉnh Flash sao cho tương ứng với khẩu độ mà bạn đã khép , mục tiêu là để chủ thể đúng sáng ( cũng giống như bài thực hành số 1 )
Bước 1: Set ISO về 100, khẩu bất kì . tốc độ = max sync ( ví dụ 1/250 ) .Hãy chụp thử 1 tấm với cường độ flash đúng sáng cho chủ thể. Kết quả sẽ là 1 tấm ảnh chủ thể đúng sáng nhưng background tối thui.
Lúc này nếu bạn có thể thử tăng giảm khẩu thì đèn cũng sẽ phải tăng giảm theo để đúng sáng chủ thể , nhưng cái background tối thui đó thì không thay đổi.
Bước 2 : Bạn giảm tốc độ độ theo từng stop , như 1/125s - 1/60s - 1/30s - 1/15s , mỗi 1 bước giảm tốc độ đi 1 stop , khẩu và flash giữ nguyên , bạn sẽ thấy background sáng dần lên trong khi chủ thể vẫn không thay đổi .
Nếu bạn đã phải kéo khẩu độ về đến 1/8s thì backbround mới sáng như ý bạn muốn . Bạn sẽ làm phải làm sao ? ở tốc độ 1/8s và 1/15s đa số trường hợp người mẫu sẽ bị nhèo 1 chút . Còn Từ 1/30 trở lên là khá an toàn vì Flash sẽ bắt dính chủ thể (trừ 1 số trường hợp đặt biệt)
Bước 3 : Bạn tăng ISO từ 100 lên 200 thì background lý tưởng của bạn sẽ đạt được ở tốc độ 1/15 ( thay vì 1/8 ) Bạn tăng ISO gấp đôi thì bạn lợi gấp đôi tốc độ . Hãy chụp thử với 1 tấm ở ISO 400, lúc này background lý tưởng của bạn sẽ ở tốc độ 1/30. khá an toàn để cho flash bắt dính cử động của mẫu thay vì 1/8s blur từa lưa.
Tốc độ càng chậm càng nhiều ambient light hơn
ISO càng cao => Tốc độ càng cao = nhưng ambient light vẫn rực rỡ như khi tốc độ thật chậm .
Vấn đề đặt ra: Ai cũng bảo ( kể cả sách nhiếp ảnh ) cũng bảo rằng tốc độ chỉ ảnh hưởng đến background không ảnh hướng sáng tối của mẫu . Và ai cũng bảo Flash có thể bắt dính cử động ở mọi tốc độ ( có thể dùng 2nd Curtain) Tôi xin khẳng định các ý kiến đó là sai lầm .

Tiếp theo PHẦN 3-C: Quality Of Light - Chất lượng Ánh Sáng.
Chúng ta đang bàn về Chất Lượng AS - Quality Of Light và sự tương quan giữa Flash và Ambient Light nên tôi muốn bàn thêm về 1 vấn đề mà tôi rất phân vân và đắng đo trước khi chụp. Đó là Nhiệt độ màu:
GEL VÀ MÀU CỦA ÁNH SÁNG.
Thứ nhất xin nhắc lại Flash cóc = External Flash = Studio Strobe = Day light = 5500K .
Còn Studio Hot Light : Bóng đèn vàng : đèn tròn : đèn sợi tóc: đèn trong Ballroom event ( sảnh đám cưới) = Tungsten = đâu đó khoản từ 2800K cho tới 3500K tùy nơi , tùy đèn.

Sau khi bạn có vài tấm hình vừa ý ở phần thực hành số 2 , bác đó để ý thấy ánh sáng trên chủ thể có màu trắng , trong khi ánh sáng của Ambient có màu vàng ? Bạn có thể kéo độ màu K trong file Raw nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cả 2 màu của 2 ánh sáng đó.
Mục đích của Flash nói chung và Strobist hay Studio nói riêng là làm sao để ánh sáng co Flash mà như không có Flash ( Cho dù có nhiều nguồn sáng đi chăng nữa ).
Muốn cả hai ánh sáng trên mẫu và ánh sáng Ambient Light có cùng màu người ta thường Gel ( giấy kiếng có màu , giấy gói bánh in ở VN hay dùng để cúng đó haha)
Có nhiều loại Gel dành cho các loại ánh sáng sáng nhau , ở đây tôi chỉ xin nói về 1 loại ánh sáng thường gặp nhất đó là Tungsten.
Nghĩ đến Tungsten ta nghĩ ngay đến màu màu cam của các bóng đèn tròn . Cho nên người ta thường dùng 1 loại Gel màu Cam ( orange) với tên gọi là CTO để gắn lên phía trước đèn flash . Mục đích là ánh sáng trắng của Flash sau khi đi qua lớp gel đó sẽ có ánh sáng vàng và ảnh sẽ có ánh sáng tự nhiên hơn , ít thấy sự hiện diện của Flash hơn.
CTO : có người dịch là Color Temperature Orange , có người dịch là Convert To Orange. Thôi là gì cũng được miễn ta biết nó dùng để Convert ánh sáng Daylight 5500K của Flash sang ánh sáng Tungsten của Ambient Light là được rồi. Nhưng ánh sáng của Tungsten mỗi nơi mỗi khác ( trải từ 2800K đến 3500K) bởi vậy mới có các loại CTO với độ đậm nhạt khác nhau như Full CTO , 1/2 CTO , 1/4 CTO.
Tấm này tôi dùng gel 2 miếng gel 1/4 CTO tương đương với 1 miếng 1/2 CTO để gắn lên trên Flash, ánh sáng sẽ có màu hơi vàng ( cam ) gần với màu của ánh sáng trong phòng , flash đánh thẳng vào mẫu , không bounce :
Ngoài CTO còn có các loại Gel khác như màu green để dành cho chụp trong môi trường Fluorescent .v.v.v...
" chán quá, thôi ngưng ở đây, để mai viết qua phần Studio luôn "

PHẦN 4 : STUDIO TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO
HOT LIGHT
a Studio là cái gì ?
b Thì là cái phòng chụp chứ là gì.
a Nhưng tại sao phải chụp trong Studio ?
b Vì chụp Studio ta control được Direction of Light- Hướng Ánh Sáng.
a Nhưng Chụp ngoài trời , ngoài phòng khách thậm chí ngoài đường ta vẫn control được Hướng Ánh Sáng mà ( dân strobist off camera flash mà lị ) ?
b Điểm khác biệt lớn nhất chính là ta muốn có ánh sáng đồng nhất .
aÁnh sáng đồng nhất là sao ?
bLà không có phần trăm ambient light nào ảnh hưởng đến ảnh cả , dùng đèn gì thì trong ảnh chỉ có ánh sáng của đèn đó thôi.
a Dùng đèn gì ra ánh sáng đèn đó là sao?
b Là nếu muốn dùng Strobe Lighting thì dùng , muốn dùng Continuous Lighting thì dùng , hoặc kết hợp cả hai cũng được.
a Strobe Lighting là gì ?
b Là Flash đó , <> 1 phát là nổ , í không <> 1 phát là chớp .
a Vậy còn Continuous Lighting là sao ?
b Là đèn lúc nào cũng sáng .
a Vậy là bóng đèn tròn đúng không ?
b Đúng nhưng chưa đủ . vì Continuous Lighting còn gồm đèn Tungsten, đèn Fluorescent, đèn Led .. đèn pin , đèn dầu . hí hí nói giỡn thôi chứ chỉ có Hot Light là phổ biến nhất thôi
a Sao tự nhiên lòi ra thêm cái Hot Light nữa ?
b À Hot Light là Tungsten light là cái bóng đèn tròn đó mà .
a Sao lại gọi nó là Hot Light ?
b Tại vì nó Hot , hot đây là nóng đó chứ không phải "gắt " hay hấp dẫn sexy đâu.
a Bóng đèn tròn thì nóng , vậy thì ai mà thèm dùng ?
b Dân Videography dùng. Dân Photography ham rẽ chơi luôn để chụp tĩnh vật và đồ ăn.
a Tại sao chỉ chụp tĩnh vật và đồ ăn?
b Vì đỡ chói hơn flash , lúc nào cũng sáng, dễ nhắm qua Camera. Ít ai chụp mẫu vì nóng và chói mắt nên mẫu diễn không được vả lại ánh sáng thừong không đủ sáng để có đựơc khẩu độ và tốc độ như ý, trong khi chụp still life thì có thể để lên tripod phơi sáng bao luâ cũng đựơc mà không lo thiếu sáng hay nhòe hình .
ả Mà cái Hot Light đó chơi bóng đèn vàng thì chụp cái gì lên cũng vàng khè hết sao?
b Hot Light là Tungsten Light nên chỉ cần chỉnh White Balance của máy về tungsten thì ánh sáng trắng bóc , xinh đẹp như Daylight thôi ."Click vô đây coi nè "
a Cái Hot- Light đó mắc không ?
b Rẽ hơn Strobe
a Cái Hot- Light đó có bền không ?
b Bền hơn Strobe. nồi đồng cối đá lắm .
a Cái Hot- Light có phải cắm vào bộ phận nào không , giống như cục bự bự của strobe đó ?
b Không ! cắm điện vào như là cắm cái đèn bàn vậy thôi .
a Cái Hot- Light nhìn ra làm sao ?
b Nhiều kiểu tân thời lắm , nhưng nguyên gốc nhất , phổ biến nhất và nồi đồng cối đá nhất là cái này " Click vô đây "
a Thì ra là cái đó , sao thấy đa số cái hot Light người ta găn 4 cái miếng gì phía trước vậy ?
b Cái đó gọi là Barndoors . dùng để chỉnh Hướng Ánh Sáng - Direction Of Light.
a Sao không dùng soft box hay dù ?
b Bự quá , nóng quá hư soft box làm sao . Người ta chỉ dùng với Barndoors và Grid là chủ yếu thôi.
a Grid là cái gì ?
b Là cái lưới giúp Chất Lượng Ánh Sáng - Quality Of Light dịu hơn , soft hơn và còn giúp điều chỉnh Quantity Of Light - Số Lượng Ánh Sáng nữa .
a Tai sao Grid lại dính tới Số Lượng -Quantity Of Light ?
b Vì mấy cái Hot Light từ thời Càn Long như cái hình trên thì không có chỉnh cường độ ánh sáng được nên nếu muốn tối đi thì phải dùng Grid cản bớt ánh sáng. Ngày nay nhiều Hot-Light tân thời lắm thiết kế không thua gì 1 cái strobe xịn

Tiếp Theo PHẦN 4 : STUDIO TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO
LIGHT METER - máy đo sáng
Light Meter - máy đo sáng là cái không thể thiếu trong Studio. Chắc rằng nếu không có Light Meter bạn vẫn có thể chụp được 1 tấm đúng sáng bằng cách xem LCD, Histogram v.v.v...Nhưng như tôi đã nói ở phần trước, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ta cần mọi thông số phải chính xác , chứ không phải chụp theo cảm tính, ví dụ như Ratio giữa 2 phần sáng tối trên mặt mẫu, sản phẩm...là bao nhiêu , Ratio giữa mẫu/ sản phẩm..với background là bao nhiêu ( Xin tạm gọi từ Background để chỉ cái Backdrop , cái phông nhé). Bởi thế nếu bạn đã có 1 cái Studio ở nhà thì tôi thành thật khuyên bạn nên sắm 1 cái Light Meter , không những nó chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà nó còn giúp bạn phát triễn những sáng tạo của mình cao hơn, xa hơn, chính xác và chuyên nghiệp hơn.
Vậy nên mua loại Light Meter nào / Hiện nay có rất nhiều loại Light Meter , nhưng nếu bạn ra ngoài mua hãy chắc rằng bạn mua đúng cái Light Meter - Máy Đo Sáng chứ đừng mua lộn cái Color Temperature Meter ( máy đo nhiệt độ màu ) vì chúng nhìn khá giống nhau. Tuy nhiên với 1 số Light Meter đắt tiền hiện nay , chúng thường tích hợp thêm cả Color Temperature Meter trong đó nữa.
Light Meter có thể có tất cả hoặc chỉ có 1 hoặc vài chức năng đo sáng như :
Ambient: Đo sáng Ambient Light ( đo sáng môi trường xung quanh) . Camera chúng ta là đo sáng là đo Reflected Light ( ánh sáng phản chiếu từ vật vào camera và quy tất cả về 18% gray nên hoàn toàn không chính xác ) Còn Light Meter đo Incident Light ( Ánh sáng chiếu trực tiếp vào Light Meter nên rất chính xác , đây chính là cái chúng ta cần ) Có 1 số Light Meter có thể đo được cả hai kiểu Indicent và Reflected bằng Spot Metering.
Flash: Bạn chụp Studio bạn hãy chắc rằng cái Light Meter bạn mua có thể đo được Flash. Bạn chụp strobist ngoài trời với External Flash ( 580ex, SB 600vv) bạn vẫn có thể đo thoải mái mà không cần nối dây nhợ Pocket Wizard gì hết , chỉ cần giũ nút ( hold), khi flash sáng lên nó sẽ báo cho bạn biết bạn cần khẩu độ/ tốc độ bao nhiêu. Cách này phải nhờ ai đó khai hỏa Flash giùm .
Flash Cord: Bạn có thể dùng Pc synce cord, Pocket Wizard gắn vào Light Meter để có thể vừa cầm Light Meter vừa khai hỏa Flash. Một số laoi5 dắt tiền nó tích hợp luôn khả năng tương thích với Pocket Wizard , bạn không cần phải gắn PW vào , bạn chỉ cần chọn channel trong menu của Light Meter tương ứng với channel của PW wizard đang gắn trên Monolight hoặc Power Pack. là bạn có thể khai hoa flash bất cứ lúc nào bạn đo sáng .
Ngoài ra còn có đo EV, đo Color , Spot vvv nhưng cơ bản ta chỉ cần nhiêu đó
Tôi nghĩ không cần 1 cái quá gồ ghề và đắt tiền, 1 cái Sekonic L-308s đủ các yêu cầu nhưng giá khá rẽ

Tiếp Theo PHẦN 4 : STUDIO TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO
Vì đây là " từ căn bản đến nâng cao" nên những ai nghĩ mình chỉ cần biết bật tắt và chỉnh cường độ đèn flash là có thể chụp Model thì ráng đợi chút nhe
Trong POst trước tôi đã giới thiệu về cái đèn căn bản và dễ xài nhất của studio là Hot Light và dụng cụ không thể thiếu của Studio là Light Meter. Bây giờ bạn đã có thể chụp High Fashion chuyên nghiệp chưa ? hihihi. Chúng ta hãy làm 1 thực hành nho nhỏ để nắm rõ hơn về tính chất và cách sử dụng của 2 dụng cụ trên trước khi đi qua các loại đèn khác.
Phần thực hành Hot Light và Light Meter
Nếu bạn từng là sinh viên cac ngành Kiến trúc, Mỹ thuật Công Nghiệp, Hội Họa chắc chắn bạn đã biết mấy cái cục thạch cao này. Mấy cai cục này tạt qua chỗ nào dạy vẽ cũng có , còn không bạn cứ kiếm cái cốc cái tách hay cái gì màu trắng cũng được .
Ok , thạch cao màu trắng , mặt bàn màu trắng , background màu trắng. cái gì cũng màu trắng. Bạn hãy dùng 1, 2 hoặc 3 đèn Hot Light để chụp tấm ảnh sao cho các cạnh của các vật không bị clip vào nhau ( merge tone), sáng tối của các vùng các cạnh phải khác nhau. Ví dụ như các vật màu trắng không bị dính , tiệp màu vào background màu trắng.
Như tôi luôn nói ở phần trước , ta xem ảnh chụp ảnh là xem ánh sáng , Còn ánh sáng thì là Shadow và Highlight, Nếu Art Diretor bảo bạn rằng ông ta muốn giữa vùng sáng và tối của đồ vật có Ratio 4:1 ( như tôi đã nói ở phần trước 4:1 là 2 khẩu chệnh lệch) , và Ratio 1:2 ( 1 khẩu chênh lệch ) giữa đồ vật và background thì ta phải làm sao.

Sau khi set các đèn Hot Light để có ánh sáng gần giống . Camera đặt trên Tripod đề phòng tốc độ chậm .ISO 100. Dùng Light Meter để đo sáng vào phần sáng highlight của vật sản phẩm ( phần hứng ánh sáng nhiều nhất). Trong Light Meter ta chọn chế độ đo Ambient ,set ISO ở 100, Nếu Light meter của bạn có Aperture Priority Metering ( chọn khẫu độ máy báo tốc độ ) thì sẽ rất tiện trong trường hợp này , đa số Light Meter chỉ có ( Shutter Priority). Lưu ý : vì đây là Tungsten Light , có nghĩa là Ambient Light nên ta phải chú ý đến cả 2 giá trị Tốc độ và khẩu độ khi chụp trong studio( không như Strobe Flash) .

Khi đo từng vùng sáng cho từng đèn ( từng vùng sáng) hãy tắt các đèn còn lại đi , hoặc dùng người che đèn , dùng tay che 1 bên light meter.

Nếu Light Meter bào rằng ở vùng sáng của vật là f/8 - 2" ( 2 giây ) thì bạn phải chỉnh đèn sao cho vùng tối của vật là f/4 - 2'' ( tối hơn 2 khẩu ) và background là f/5.6 - 2'' ( tối hơn 1 khẩu ). Vậy khi chụp thì ta chụp với khẩu bao nhiêu và tốc bao nhiêu ? hihihi

Nếu ánh sáng chênh lệch không đúng với Ratio bạn mong muốn ( Vấn đề về Số Lượng Ánh Sáng - Cường Độ - Quantity) thì bạn có thể chỉnh bằng cách kéo đèn ra xa ? hoăc gần hơn, goặc có thể dùng Grid, để cản bớt ánh sáng . Tất nhiên sau khi chỉnh bạn phải đo sáng lại xem chính xác chưa .

Nếu Ánh sáng gắt quá bạn có thể gắn Grid để làm dịu ánh sáng đi ( Quality - Chất Lượng AS)

Nếu Ánh sáng của hai đèn nào đó không phải là background light dính vào background làm background sáng hơn chủ thể thì sao ? Ta dùng barndoors hoặc bất cứ vật gì , như một tấm bìa màu đen gắn bên cạnh đèn để cản ánh sáng đó lại.

Mọi thứ Ok , bây giờ bạn chụp: Tấm ảnh sẽ ra thế này :

Nó vàng khè vì camera của bạn đang để White Balance ở chế độ Auto hoặc Daylight, trong khi Hot Light là Tungsten, Sau khi chuyển chỉnh lại chế độ White Balance trên máy về Tungsten ( hoặc chỉnh độ K về đâu đó chừng 3200K ) Chụp lại 1 tấm bạn sẽ có tấm hình như vầy :

Tấm ảnh của bạn đã đẹp nhưng Tấm ảnh đó đã có White Balance chính xác chưa ? Xin thưa là chưa vì bạn chỉ biết rằng đèn của bạn là Tungsten , nhưng tungsten bao nhiêu độ K? vì nó kéo từ đâu đó 2800K cho tới 3500K) nó có bằng với độ K của Camera hay tungsten mặc định trong máy bạn không ? Chắc chắn là không ( bạn hên lắm 1/1000 lần thì mới trúng) . Muốn chính xác hơn thì bạn có vài lụa chọn như :

- Dùng Color Temperture Meter : cách này tốn tiền quá , không chơi.
- Dùng Gray card : Chụp ảnh cái gray với ánh sáng đó rồi set Custom White Balance ,; mất thời gian qua , không chơi. Huống chi gray ca cũng nhiều hiệu chất lượng khác nhau , dùng cho film và digital khác nhau .
- Chụp ảnh cái gray card với với ánh sáng đó rồi dùng PS chỉnh thêm cho chính xác hơn: cách này tôi chơi .

Tấm ảnh này tôi không chụp với Tungsten Light , bạn có nghĩ nó bị ám vàng không :
biết ảnh still life nào chụp bằng Tungsten Light và ảnh Still life nào chụp bằng Flash Strobe . Nếu bạn trả lời được chính xác 100% thì bạn đúng là siêu nhân rồi .Tungsten = Hot Light = Bóng đèn vàng . Vậy cái gì Hot Light chụp được thì cái đèn học, đèn ngủ của bạn vẫn chụp still life studio được. Cần gì phải đợi có 1 đàn Strobe của studio rồi mới bắt đầu chụp Still Life
Câu Đố Cho Mọi Người

Đèn đặt cách mẫu 2 mét . Đo sáng trên mặt mẫu là f8 , đời đèn lại cách mẫu chỉ còn 1 mét thì đo sáng sẽ được f mấy ? nếu bạn trả lời dược câu này thì bạn sẽ đỡ mất thời gian đo sáng lần nữa sau khi dời đèn hihihi

vn photo.net